白癜风治疗多久能好 https://m.39.net/disease/a_5762961.html“由于俄罗斯和格鲁吉亚的复杂关系，我建议你返回索契搭乘国际航班入境格鲁吉亚”。
俄罗斯向导奥莉亚指着手机中的资料说：“这可能会让你额外多支付1.5万卢布，但应该是最稳妥的方式”。说实话，我倒不是心疼这点卢布，关键是错过了阿布哈兹与格鲁吉亚的陆地边境，这会给我环游黑海的行程留下遗憾，思前想后还是决定试试看。
阿布哈兹首都苏呼米与格鲁吉亚最近城镇的距离大约有公里，最近城镇名为Gali，我们在小镇问了巴士司机和售票员，得到回答：几乎没有外国游客能从这里顺利入境格鲁吉亚。
原来，阿布哈兹虽已“事实独立”，但格鲁吉亚仍然实行“哪里来的回哪里去”，即俄罗斯入境阿布哈兹就得返回到俄罗斯，然后再乘坐飞机入境格鲁吉亚，不可以直接穿过阿布哈兹入境格鲁吉亚，因为阿布哈兹法理上归属格鲁吉亚。而俄罗斯亦然，也很少接受格鲁吉亚游客穿过阿布哈兹入境俄罗斯。
格鲁吉亚与阿布哈兹最近的城市是祖格迪迪，双方以恩古里河为界，各自在大桥一边设置海关检查站。幸运的是，阿布哈兹这一面的检查站没有为难，在听说我要环游黑海后把入境条收了回去（索契入境阿布哈兹不在护照盖章，给的是入境条，签证费卢布）。
与我们同行的还有一名德国游客，因为入境条丢失被罚卢布，最后在护照上盖了出境章，这也代表着我们或许有可能入境格鲁吉亚，而德国哥们是肯定会被拒绝了。
但事实证明我们还是想得太美了，环游黑海的第一个难关就出现在格鲁吉亚海关的问题上：“为什么你没有格鲁吉亚出境记录？”
如果回答从俄罗斯入境阿布哈兹，那肯定会被以“不承认格鲁吉亚对其拥有主权”的理由拒绝放行，可我又拿不出格鲁吉亚出入境证明，最后只能诚实回答“从俄罗斯索契开始环游黑海”，随后被喊到隔壁的小黑屋里等着上级来决定（手机和行李单独存放）。
这一等就是三个多小时，直到海关人员交接时才有个白发老爷子出现。有趣的是，老爷子不问哪儿来哪儿去，反倒问我如何看待阿布哈兹与格鲁吉亚的未来。
在向导的翻译下，我对两地的未来表达了祝福，但同时也深知这么肤浅的回答不会被认可，所以最后又加了关键的一句话：“如果不让我过去，又怎么知道格鲁吉亚和阿布哈兹有什么不同呢？”
老爷子哈哈大笑打开我的护照，在格鲁吉亚签证页背面盖上入境章后说：“你还得等一会儿才能走，如果愿意，我可以带你们欣赏一下附近的风景。”
向导说，老爷子参加了当年的阿格战争，因伤提前退回休养，伤愈后战争已经结束。因为熟悉地形和熟知阿布哈兹方言等原因，老爷子就被派驻在边境值守。之所以让我再等等，是因为还缺最后一道手续，他得亲自带我去祖格迪迪警署报备，以免我入境后被捕或出境时被罚。
最后，等我们离开边境时天都已经黑了，足足等了六个多小时，好在不虚此行。
祖格迪迪距首都第比利斯公里，离黑海海岸还有30公里。《格鲁吉亚编年史》记载“国王把祖格迪迪送给公主建立私人公国”，这个公主就是后来的格鲁吉亚女王塔玛拉（-年在位），也是她将格鲁吉亚王国变成高加索地区最强大的国家，影响力遍及波斯和黑海西南部。
塔玛拉女王退位后回到祖格迪迪养老，将方圆百里的农户全部迁到城区生活，同时派军队开垦良田、挖渠引水，使得祖格迪迪很快扩张成王国第二大城市，如今城建规划依然沿用女王时代的布局，虽略显凌乱，倒也井然有序。
年，沙俄废除格鲁吉亚各个公国交给高加索总督管辖，祖格迪迪成为库塔伊斯省首府，直至苏联成立后才并入格鲁吉亚，至此结束行政与文化中心的历史地位。
在阿格战争中，祖格迪迪不仅遭受破坏（俄军扔下温压弹和航弹阻止格军越境），同时也因大量难民涌入而动荡长达数年，巅峰期人口近7万，直至年才逐渐将难民送至格鲁吉亚各个地区，目前总人口约4.4万。因为战争原因，祖格迪迪的女性居民比男性多很多，早在十多年前就一直流行着“寡妇城”的绰号。
祖格迪迪最值得参观的地方是达迪亚尼宫殿建筑群，于年由土耳其和希腊工匠联手修建，地处市区中央公园西侧，内含国王宫殿、博物馆、圣乔治教堂、绿茵观景大道等等。
然而根据向导的说法，现在的达迪亚尼宫殿下面还有一座宫殿，也就是传说中的纳卡拉克维王城遗址。年，格鲁吉亚王子亲自监工挖掘，相继出土3吨重的珠宝、11吨金银钱币和三千多卷12-14世纪期间的珍贵手稿，据说女王塔玛拉的棺椁也在其中。
为了妥善保存这些宝物，格鲁吉亚早在年就将达迪亚尼宫殿改建为国家博物馆。可惜的是当天没有开放，转了一圈连个工作人员都找不到。
好在还有边上的圣尼古拉斯教堂，由于设计者也是土耳其人，因此外观看起来更像清真寺，整个建筑以砖石为主体结构，顶部设计有穹型钟楼。据说建成20多年都没有敲钟，直到希腊捐赠的“圣母玛利亚、圣尼古拉斯、圣乔治”这三座“圣像”到位后，才真正有牧师和义工运转工作。
二战爆发后，格鲁吉亚各地油田与军工厂接连被德军轰炸，数万平民被迫逃难，圣尼古拉斯教堂随即打开大门接纳难民，主教迪米特里通过梵蒂冈向德军转达“难民区域不得轰炸”的抗议，或许是担心宗教力量，德军最后海是中止了轰炸，陆军也没有入侵格鲁吉亚。
由于预定的司机还在第比利斯，我们第二天只能在街头转悠，尝试了格鲁吉亚最传统的早餐和午餐。
早餐是玉米面包加牛奶羹，面包硬到得拿刀用力锯，夹着西红柿和黄瓜蘸奶酪吃，再用混入果仁的牛奶羹送服，据说是格鲁吉亚农民首选的早餐，饱腹感极强。午餐是羊肉煲和两道拌凉菜，羊肉煲里混杂了豆蔻、肉桂、薄荷等多种香料，羊肉绵软较为重口，主食迁就向导又点了硬面包，但比早餐的软了很多，人均20拉里左右（约44元）。
第二天一早直奔黑海边的科尔基斯国家公园，总面积约平方公里，是格鲁吉亚唯一的湿地生态保护区，也是黑海沿岸极为罕见的淡水沼泽区，因内部生存有矮树森林和数十个濒危物种而被列入世遗名录。
科尔基斯是黑海神话中的“不祥之地”、希腊神话中的“世界边缘”，传说“火神”普罗米修斯因教会人类用火而被锁在这里，最终肝脏被鹰啄食；还有波斯神话中代表正义的阿胡拉，“末日审判”后将“恶神”迪弗永世关在科尔基斯地下。当地人因为神话而不愿踏足科尔基斯，甚至连捕鱼打猎都绕着走，从而保存了这片世外桃源。
体验了一趟10拉里（约22元、顺河道一周约80分钟）的皮划艇后，再去高加索山脉的“棉花堡”温泉，离祖格迪迪约65公里，车至瓦尼镇后转土路一直上坡，再步行20分钟即可到达。
这口温泉的成分和水温与土耳其棉花堡差不多，胜在硫磺含量更高，只是流量小了一些，只能靠自然水压向上输水，所以就成了间歇泉，每小时间歇喷发10-11次，每次最多持续2分钟（雨季更长）。
一名当地女子告诉我们，这一带的温泉全都免费，只是这口是最早发现的，大约有年历史，从未停歇过。再往上走还有一口温度更高的温泉，只是没有更衣室，所以当地人基本都在间歇泉泡澡。
看到我们是第一次来，女子还贴心地提醒我们，温泉硫磺味很浓，泡澡后最好尽快冲洗，沾到衣服上会停留很久。
赶在太阳下山前抵达马泽里村，这个不足户的小山村是格鲁吉亚最偏远、也是最高的居住区，虽然海拔只有米，但两面全都是4米以上的雪山。因为俄格多年争议等种种因素，导致马泽里直到年才修了一条土路，在此之前的所有旅行者，都是为了征服村北面的贝乔雪山，据说死亡率高达20%。
第二天醒来打开窗户，一幅仿若桃园般的绝世佳画出现在眼前：远处是高耸雪山，近处是悠闲的牛羊，郁郁葱葱绿到腻人的草原将窗外景致协调得格外融合。
早餐是一碗热腾腾的手擀面，菌子、黄瓜、白菜、大葱再配一颗蛋，吃起来与中国口味几乎一样，唯一不适之处是没有筷子，很明显是民宿老板特地为我制作的面条。很难想象这么偏远的山村民宿，服务意识居然这么强。
马泽里的游览亮点除了雪山和徒步，还是玛尔特维利峡谷漂流的始发站，与祖格迪迪下游20公里长的河段比起来，马泽里河段漂流更刺激，也更危险。
马泽里河段又名格日格河，水流湍急深约6米，两岸峭壁最高达米，水位落差约米。漂流以瀑布为界分为三段，最适宜体验的是水流较慢的中段，雪山融化而成的雪水呈现深绿色，但到了阳光直射河段却变成乳白色，十分养眼。
中段漂流上岸后可直接前往东面的加切迪力峡谷，也就是格鲁吉亚发现最早人类生活迹象的乌谷里村，海拔约米，位于高加索山脉最高点什哈拉山南麓（米），目前全村只有70户居民常住，以畜牧为生。
乌谷里村民的语言、文化和生活习俗与格鲁吉亚其他民族都不一样，从有记录的多年前开始，村民们就从未耕种过，只在春秋两季下山以物易物交换生活用品，不种葡萄也不喝葡萄酒。
村民说乌谷里族训是一切从简、谦虚少言、禁戒贪欲，因为刻意保持低调才维护了族群部落的延续，从而在民风彪悍的高加索山区长期稳定生活。
但实际上，这支独特部落也经历了多次毁灭和重建，以至于16世纪时改名为“无畏的部落”，即格鲁吉亚语“ushishariguli”的简化词“Ushguli”，音译而成乌谷里或乌树里。几乎每家每户都建有防御性岩石塔楼，每逢山贼与入侵者到来时，村民们就会登上塔楼以弓箭还击，从此再也不惧外敌，被格鲁吉亚政府誉为“格鲁吉亚之心”，意喻“从未被征服的格鲁吉亚民族”。
村里有两个免费开放的小型博物馆，民族志博物馆位于村子最高点的私人庄园内，主要展品有中世纪期间的家居用品、家具农具等等，另一女王博物馆位于村内，传说塔玛拉女王登基前被刺客重伤，辗转送到这里养伤数月才恢复健康，内部展品除了少量女王的生活用品，还有一些女王带上来的书籍、文卷等等复印件，不感兴趣的游客可以忽略（因为看不懂、也没人解说内容）。
原以为村民们放牧的是牛羊马，却不料乌谷里村早在数百年前就有养猪的习俗，而且是只吃高原草植的饲养法。我们抵达的当天恰好有一户村民正在杀猪，午餐时给我们送了满满一大碗猪肉丁。
向导解释说，格鲁吉亚人喜欢在肉食中加入各种香料和果酱奶酪，但乌谷里村民的吃法却另辟蹊径，先把草药煲汤10个小时以上直至浓稠，将新鲜宰杀的猪肉丁微火慢烤后加入药汤混至色泽黝黑透亮，捞出与野菜碎搅拌混合草香，上桌时撒上水果粒食用，肉质外脆内软，且草香浓郁十分可口，一点猪肉腥味都吃不出来。
除此之外还品尝了最具高加索风味的高原奶酪，第一种是反复发酵后的酸奶酪低温溶解，倒入玉米浓粥或面包屑充分搅拌，直至拉丝不易扯断时才能吃，口感光滑细腻，略微酸口，据说是当地牧民公认的最佳美食，可增强抵抗力、防止低温冻伤等等。
另一种也是牧民独有的食物，将薄荷、大蒜、辣椒捣碎再存放一晚，颜色变黑后再均匀摊在奶酪饼上，切成独立小块低温成形后方便携带，是牧民秋冬放牧的主要食物，既有膳食纤维又富含维生素和矿物质。
（下一站是邻近土耳其的巴统，格鲁吉亚著名旅游胜地，斯大林第一次被捕入狱的地方）
