约旦总体算是一个稳定安全的国家。除了王后大力发展旅游业，确保游客整体体验之外。从根本上来说，相较于其他同属性的国家，约旦算是融合的。无论是北部的罗马遗迹，还是中部的纳巴泰文明，以及从马代巴（马德巴）辐射四周的基督文化渗透，每一个约旦人从出生开始，便在异文化交织的环境中成长起来。也许，这也是我自己的揣测，这样的成长背景，让约旦人少了一份对异文化的排斥，也对异文化多了一些包容。扯远了。
圣乔治教堂
马代巴是个很小的城镇，半天就能逛完。圣乔治和圣约翰是两座最重要的教堂，其中圣乔治以马赛克地图最为知名。不同于西欧教堂的隆重画风，圣乔治教堂内饰以黄色为基调，整体色调明亮鲜艳，颇有一些童话色彩。
传说中的马赛克地图被铺在教堂的中部靠前，整张地图已经残缺不全，再加上对周边地理环境本来就不是很熟悉，我们勉强能看见地图上所标示的耶路撒冷，再往多看就不得而知了。来看教堂的游客络绎不绝，欧美游客纷纷煞有介事地站在一旁细品半晌，企图和老祖宗对上话。
我们在教堂里待了近一个小时，等游人稍微少一些了才能够拍些空镜。教堂除了大堂中间的马赛克地图，其实四周有很多马赛克贴画，也都非常精致，再加上大家的注意力都在地图上，刚好给了我们足够的空间，欣赏教堂其他的精华部分。
相比圣乔治络绎不绝的游客，圣约翰教堂几乎没什么游客，从圣乔治走到圣约翰也就十多分钟。守门的大爷和一群周边的街坊邻居坐在厅堂里谈笑风生，一副岁月静好的景象。圣约翰教堂也有一张马赛克地图，相比圣乔治的更完整也更大，不知道是不是后人现拼的。
圣约翰的看点在于有一个阴森的可以拍鬼片的地宫，一个完全没人可以随便摆拍的教堂大厅，一个可以俯瞰整个马代巴地区的钟楼，可玩性比圣乔治要高许多。地宫之所以阴森，是因为没有游客。踩着古堡似的螺旋阶梯往下走，听着脚步声触碰到地宫后反弹的回声，如果没有朋友在我身后，我肯定会没出息地一扭头逃走。地宫里不大，摆放着更多地马赛克拼贴古画，时不时还有一辆尊雕塑站在拐角处盯着我们。地宫不宜久留，还是往上走为妙。
穿过一个人也没有的教堂大厅，从一旁的角楼往上爬，就能来到只能站下一个人的露台。钟楼的楼梯间很狭小，一不小心还会撞着头，所以不建议老人小孩上来。
露台风大，景致还不错，站在基督教堂制高点，能够看见城中的清真寺，不禁又感叹一番马代巴的异文化交叉影响力。
是蜜，是奶，还是黄土高坡
不是很了解圣经故事，只知道从尼泊山上往下望，就能看见传说中“流着奶和蜜的土地”。尼泊山不高，摩西的权杖就在山的最高点，从这里能够远眺耶路撒冷、叙利亚等地，但早已不是什么奶蜜富饶之地，收入眼帘的尽是荒芜。
千百年前，阿拉伯民族在数学天文学科大放异彩，也因为善于商事而富甲一方，那时的人们应该是对上帝的应许之地这一说法深信不疑。但愿有一天，这里的纷争能够真正消停，留给人们得以耕耘生活的闲暇。
说实话，尼泊山比较适合对于圣经和基督教有强烈执念的人，除了一睹传说中的那片土地之外，山上还有一个博物馆和教堂合二为一的建筑。我们进去纯粹是为了避暑，发现除了有人做礼拜之外，还有文物和考古现场展示等等。
我们的司机大哥原本想陪我们上山来，并且充当解说员的角色，然而我们礼貌地拒绝了他，一来对于这个景点实在没有多大兴趣，可能还是文化程度不够吧，另外烈日当头我只想赶快下山钻进车里，我们的目标是死海！
